В Сахаре ежегодно наблюдается около 160 тысяч миражей. Они бывают стабильными и блуждающими, вертикальными и горизонтальными. Составлены даже специальные карты караванных путей с оценкой мест, где обычно наблюдаются миражи. На этих картах отмечено, где появляются колодцы, оазисы, пальмовые рощи, горные цепи.

В 2008 году международная группа учёных из Германии, Канады и США во главе с Стефаном Креплиным из Института доисторической геологии Университета Кёльна в результате исследований выяснили, что Сахара превратилась в пустыню около 2700 лет назад в результате очень медленной эволюции климата. Такие выводы учёным удалось сделать на основе изучения геологических отложений, поднятых с глубин озера Йоа, находящегося на севере Чада. Согласно результатам исследований, 6 тысяч лет назад в Сахаре росли деревья и было много озёр. Таким образом, данная работа учёных опровергает существующую теорию о превращении этой части Африки в пустыню 5500 лет назад и то, что процесс опустынивания занял всего несколько веков.[1]

Север Чили - это контраст плоскогорья (Аltiplano) и пустыни (Desierto de Atacama), поэтому безжизненные пески сочетаются с красотой, богатой флорой и фауной оазисов и плоскогорья, с безоблачными пляжами береговой зоны. В то время как в пустыне осадков не бывает и уровень влажности равен нулю, на плоскогорье проходят нерегулярные тропические дожди в январе и феврале. Здесь нет засухи, но высокое расположение этой области над уровнем моря способствует специфичности развития флоры и фауны, которая может существовать на высоте 3500 метров. Национальный Парк Лаука объявлен ЮНЕСКО Мировым Запасом Биосферы.

Живописное плоскогорье со своими уникальными озерами, солончаками, гейзерами, термами, болотами открывает перед туристами многовековую историю древних поселений индейцев, существовавших на этой территории.

Историческая справка
Самые древние памятники археологии в этом регионе свидетельствуют о том, что древние люди здесь жили уже 10-13 тыс. лет назад - конец ледникового периода и время появления первых людей в Америке. Недалеко от города Арика учеными-археологами была найдена мумия, хранившаяся в песке с 8000 года до н.э., которая считается примером самой древней мумификации в мире и свидетельством существования древней культуры Чинчоро (Chinchorro). В 2000 году до н.э. существовали поселения на побережье, в оазисах и на плоскогорье, которые занимались охотой, рыболовством, приручали лам, занимались выращиванием. Тогда же уже существовала торговля с племенами Перу и севера Аргентины, которая способствовала появлению новых сельскохозяйственных технологий, развитию ткачества, керамики.

В III веке н.э. Империя Тивинаку с озера Титикака дала большой толчок в развитии севера Чили, введя металлургию, новые сельскохозяйственные технологии, достижения керамики. В X веке н.э. господство Империи Тивинаку сменилось образованием городов-крепостей (pukaras) с самостоятельным управлением. Независимость этих городов закончилась в 1470 году во время завоевания территории инками. Самый древний город, Сан Педро де Атакама, который существовал еще в первом веке нашей эры, стал административным центром инков.

В 1535 году под руководством Дьего Альмагро, а потом Педро Вальдивии испанцы начали колонизацию этой территории. В 1851 году для перевозки серебра была построена первая в Южной Америке железная дорога, которая соединяла Копиапо (Copiapo) и порт Кальдера (Caldera).

В настоящее время на территории Альтиплано (плоскогорье) обитают индейцы племени аймара.

Флора и фауна.
Фауна в национальных парках Альтиплано на севере Чили очень богатая и интересная. Там Вы можете встретить таких животных, как викуня (разновидность ламы), вискача (шиншилла с длинным хвостом), 120 разновидностей птиц обитают на этой территории. Флора включает в себя такие растения как, льярета (редкие зонтичные) и кеноа, разновидность дерева, которое растет на самой большой высоте в мире.

Пустыня славится тем, что более 160 видов кактусов произрастают на ее территории, 90 из них существуют только здесь. В октябре во время действия феномена Эль Ниньо, на территории между Ла Серена и Копиапо, которая обычно представляет собой пустыню, происходит удивительное событие, которое называется "цветущая пустыня". Это незабываемое зрелище характеризуется множеством цветов, красок и необыкновенной красотой.

Туристические центры
Сейчас основными туристическими центрами севера Чили являются следующие города: Арика (Arica), Икике (Iquique), Калама (Calama), Сан Педро де Атакама (San Pedro de Atacama) и Антофагаста (Antofagasta). Практически все они, кроме Калама и Сан Педро де Атакама, находятся в береговой зоне, имеют прекрасные пляжи. Каждый город может являться перевалочным пунктом для дальнейшего путешествия по пустыне, по косогорам сьерры и по плоскогорью. Калама и Сан Педро де Атакама - это прекрасные оазисы посередине пустыни.

Города Копиапо (Copiapo) и Ла Серена (La Serena) на севере 4ого региона являются перевалочными пунктами для туристов, желающих осмотреть длинные пересекающиеся равнины, которые простираются с востока на запад. Они известны по причине того, что в этой области производится национальный чилийский алкогольный напиток "писко" (pisco), а также тем, что небо здесь самое чистое и голубое во всем южном полушарии.

Кызылкумы многолики. Здесь бескрайние пространства сыпучих песков с буграми барханов с кустами саксаулов и верблюжьей колючки сменяются глинистыми равнинами с холмами увалами. Есть здесь места с гладкими и ровными, как паркет такырами, твердыми, точно бетон. Есть скалистые, хотя и невысокие горы, минеральные источники, рощи саксаула, выходы коренных горных пород возрастов в миллиард и больше лет. Есть и озера нынешние и бывшие. Самое жаркое и самое засушливое место в Узбекистане находится в Кызылкумах. Годовая сумма осадков не достигает здесь 70 мм. В летнюю пору Кызылкумы получают так много солнечного тепла, что раскаляются сверх всяких пределов. Не случайно эта пустыня названа Красными песками.

Флора и фауна пустыни весьма своеобразны – жизнь здесь приспособилась к экстремальным летним температурам и высочайшей засушливости и безводью. Здесь водится шакал (раньше водились гиена и гепард и в тугайных зарослях – тигр), ядовитые змеи – гюрза, кобра, песчаный удавчик, полоз, пустынный жаворонок и др. Много птиц прилетает сюда на зимовку из Северного Казахстана и Сибири. Как это ни парадоксально, но общая биомасса животных в Кызылкумах в килограммах веса на единицу площади значительно выше, чем в зоне тундр, лесотундр и даже тайги. Значительная доля при этом приходится на грызунов – песчанок, сусликов, мышевидных, тушканчиков и ящериц. Но самая большая часть биомассы складывается из беспозвоночных – насекомых и их личинок, паукообразных и клещей.

Следует отметить два вида растений, занесенных в Красную Книгу Узбекистана – эминиум Лемана и переступень черноплодный. В южной части пустыни можно встретить тюльпан Лемана, тюльпан согдийский и тюльпан Бузе, также занесенные в Красную Книгу Узбекистана.

Грунтовые воды в Заунгузских Каракумах в большинстве своем соленые, и поэтому здешние пастбища используются слабо, да и местный климат суровее, чем в осталь¬ных Каракумах. На северо-западе Заунгузские Каракумы ограничены сравнительно хорошо сохранившимся извилистым древним руслом Западного Узбоя, а на юге они обрываются 60—160-метровым уступом к полосе характерных и до сих пор еще в значительной степени загадочных понижений Унгуза. Относительно происхождения этой изгибающейся цепи такыров, шоров и песчаных котловин, которая прослеживается от Амударьи на запад до Узбоя.

Ученые не имеют единого мнения: одни считают, что просто у края Заунгузского поднятия вследствие накопления "солей более энер¬гично разрушались и развевались слагающие его коренные горные породы, другие видят в Унгузе такое же, как и Узбой, но значительно более древнее, а потому и менее сохранившееся амударьинское русло. Центральные и Юго-восточные Караку¬мы в целом низменные.

Абсолютные отметки на этих территориях колеблются в пределах 50—200 м. Граница между ними проводится условно, по железнодорожной линии Теджен — Чарджоу. По устройству поверхности обе эти части равниннее, чем Заунгузье. Это обстоятельство, а также более богатые и круглогодичные пастбища, множество пресных колодцев (хотя и довольно глубоких — до 100—300 м), длин¬ный безморозный период и высокая сумма положительных температур, близость к крупным городам способствуют их значительно более интенсивному хозяйственному освоению. Огромная территория Каракумов имеет относительно небольшое постоянное население — 300 тыс., то есть приблизительно 15% всех жителей республики. В прошлом оседлых земледельцев оазисной зоны называли «чомур», а скотоводов, живущих в Каракумах, — «чарва», или (в Прикопетдагских оазисах) «гумлы» (кумли), то есть жители песков. Однако кумли представляли собой тогда разные племена, за которыми исторической традицией были закреплены определенные территории пустыни. На западе Центральных Каракумов, между меридианами Джебела и Кизыл-Арвата, пасли свой скот иомуты, к востоку — между Кизыл-Арва-том и Тедженом — теке, али-или, карадашлы и махтыми; в Юго-Восточных Кара-кумах — теке, салыры, сарыки, эрсари, и в Заунгузье — северные иомуты, човдуры и карадашлы.

Сейчас, когда племенные и родовые деления безвозвратно ушли в прошлое, в песках живут туркмены, работающие в сфере животноводства, в сфере нефтегазовой промышленности. Теперь потомки бывших кумли, пасущие отары, живут постоянно на отгонных пастбищах. В их домах есть радио и телевидение, к ним приезжают кинопередвижки и лекторы, артисты театров и филармонии, народные певцы — бахши. У них, так же как в земледельческих поселениях, в быт уже вошла новая культура, но, может быть, несколько шире сохраняются и некоторые старые традиции. Так здесь, в песках, больше, чем в оазисах, мужчины привержены к старой национальной одежде — к бараньей папахе — тельпеку, широким штанам и длинному халату. Надо сказать, что такой костюм здесь, среди открытых пустынных просторов, и в летний зной и в зимнюю стужу удобнее. В наши дни хозяйственное развитие почти каждого из оазисных районов Туркмении обязательно включает использование с каждым годом все более обширных прилегающих освоенных площадей Каракумов.

Но путешествующему по Каракумам будет интересна история пустыни. История образования этой песчаной пустыни привлекала внимание ученых с давних времен. В конце XIX века были выдвинуты две гипотезы ее происхождения: первая, морская, вела ро¬дословную пустыни от древних морей, вторая — от тоже древних, но все же относительно более молодых рек. Морская гипотеза, предложенная горным инженером А. И. Коншиным, утверждала, что вся территория Каракумов в недалеком геологическом прошлом представляла собой морское дно (и это действительно, как мы знаем, было так), а все пески, по¬крывающие сейчас поверхность пустыни,— осадки прежнего моря, (а вот это уже оказалось неверным). А. И. Коншин писал: «Каракумы были, несомненно, дном Арало-Каспинекого моря, которое дало материал этим пескам, а ветры придали им впоследствии бугристый характер». Более того, по мнению этого автора, Каракумы формировались даже двумя морскими водоемами, сменившими один другой. Первый, более древний, занимал всю площадь от подножий Копетдага на юге до Аральского моря на севере, и северные, то есть Заунгузские Каракумы,— остаток его дна. Второе, более молодое море покрывало уже только территорию Низменных и Юго-восточных Каракумов, и северным берегом ему служили прекрасно выраженные в по¬временном рельефе уступы Унгуза. За этим мостом впоследствии в геологической и географической литературе даже упрочилось название "море Коншина". Другая гипотеза о речном, аллювиальном происхождении Каракумов принадлежит академику В. А. Обручеву. Он в течение нескольких лет изучал пустыню и пришел к убеждению, что огромная масса ее песков образована главным образом деятельностью рек, которые выносили с южных хребтов продукты разрушения горных пород. Идеи о речном образовании каракумских песков выдвигались некоторыми учеными и до В. А. Обручева, но он углубил, уточнил эту точку зрения, оснастил ее фактическими и теоретическими обоснованиями. Тем не менее, она долго оставалась только гипотезой, к тому же имевшей решительных противников. Между тем, знание истинной истории происхождения Каракумов имело не только теоретический, но и практический интерес, так как от ее правильного понимании зависели представления о возможных богатствах недр пустыни, о выборе методов их изучения и поисков. Много споров вызывало и вызывает до сих пор происхождение названия пустыни, его этимология. «Каракумы» переводится с туркменского языка, как «черные пески». Одни считают, что это понятие идет от цвета ландшафта.

Другие же выводят его из второго смысла, которое имеет слово «черный» и в туркменском и в русском языках, — мрачный, тяжелый, трудный, злой. Пустыню назвали, говорят сторонники этого взгляда, черной, потому что она своими тяжелыми природными условиями несла невзгоды людям, живущим в ней. Однако нам кажется более убедительным первое предположение. Туркмены — коренные жители Каракумов тонко различают и по-разному называют разные пустынные ландшафты, среди которых выделяются два основных типа: голые, всегда светлые пески — ак кум и заросшие, более темные — кара кум. На старых топографических картах, поэтому много урочищ именно с такими названиями. Спросит топограф у проводника: «Как называется это место?» — и получает ответ: «Ак кум» или «кара кум».

Кстати, местное население под «Каракумами» нередко подразумевает все песчаные территории, в том числе и те, что лежат за границами, в которых рассматривает эту пустыню совре¬менная география. Что касается второго предположения, в соответствии с которыми пустыню нарекли черной за ее мрачность, за враждебность к людям, то оно родилось, наверное, как отзвук традиции, особенно утвердившейся в популярной литературе. Стало принятым, описывая Каракумы, нагнетать экзотические ужасы: испепеляющий зной и безводие. Хаос голого рельефа, песчаные смерчи, как погребальные танцы над мертвой землей, и, наконец, ядовитые животные для тех, кто случайно выжил на первых кругах этого ада. Конечно, природные условия Каракумов тяжелы, особенно если человек попадает в эту пустыню впервые. Английский путешественник А. Берне писал: «Другие пустыни ничтожны по сравнению с этим беспредельным океаном песков. Я не представляю себе зрелища более ужасного, чем эта пустыня». Но вместе с тем своеобразие каракумской поверхности, ее климата, растительности и животного мира таит в себе и необычайную прелесть и очень ценные для хозяйства свойства.

Те же, кто родился среди песков, те и вовсе любят их больше всего на свете, как другой любит тенистый мир родных лесов. Даже если с детства пустыня была просто рядом, она уже не только не пугает, но манит, манит свободным дыханием своих просторов, изменчивостью теплых красок и горьковатым, немного грустным запахом кизячного дыма вечерних костров у редких колодцев.

Выйду без цели вешней бродить порой.
Манят вдаль твои дороги, пустыня.
Брошу дом, распрощусь с постылой горой,
Земли все пред тобою убоги, пустыня.

Так писал Сейди — один из замечательных туркменских поэтов XVIII в. Впрочем, летом в полдневный жар бродить по каракумским дорогам, конечно, не манит и коренного жителя — температура воздуха достигает 40—50°, а на поверхности песка — 75—80°. Нужны толстые подметки, чтобы ходить по раскаленному грунту. Но в тени эту, казалось бы, нестерпимую жару человек переносит сравнительно легко. Помогает вторая особенность климата — сухость. При низкой относительной влажности воздуха поверхность тела сильно испаряет, а поэтому и охлаждается сильно. Во влажных тропиках и при значительно более низких температурах человеку приходится гораздо тяжелее. О здоровом климате пустынь Средней Азии писал еще выдающийся русский климатолог А. И. Воейков.

Спасаясь от дневного зноя, многие каракумские животные прячутся в тени или зарываются в песок, который уже на глубине нескольких сантиметров прохладный. Когда же наступает ночь, температура в Каракумах быстро падает до 17— 20°, и все бегающее, ползающее и летающее пробуждается для сбора пищи, охоты или, если нужно, для дальних передвижений. А человек в ночной пустыне нередко даже мерзнет из-за резкого температурного перепада. Эту очень характерную климатическую черту Каракумов — большую разницу между дневными и ночными температурами — еще более усиливает другая их очень характерная — черта. Из-за большой сухости и частых ветров каракумский воздух редко бывает чистым, прозрачным, ясным. Почти всегда, и особенно летом, в послеполуденные часы, он насыщен пылью. Она тончайшим белым или желтоватым туманом висит над раскаленной землей и растушевывает, размывает контуры отдаленных предметов.

А задует сильный ветер — поднимается пыльная буря, «черная буря» — бедствие и сегодня наносящее ущерб хозяйству. Сильно запыленную днем атмосферу еще больше прогревает солнце. Ночью же пыли в воздухе остается значительно меньше и под безоблачным небом поверхность земли интенсивно отдает тепло. Заметно охлаждается почва, а с нею и приземный слой воздуха, что еще более увеличивает, особенно на голых, не заросших пространствах, и без того большую разницу между температурами дня и ночи, доходящую в Репетеке до 29—30°. Это рекордная суточная амплитуда характерна вообще для всех среднеазиатских пустынь.

Но не зной, как мы знаем, а скудость осадков — главное ограничительное обстоятельство для развития жизни в пустыне. Именно из-за недостатка влаги, а не из-за обилия тепла и света здесь не может пышно развиться растительный покров; именно поэтому здесь нет настоящих деревьев, а все растения низкорослы, нет сплошного зеленого покрова, а между рас¬теньицами остаются прогалины обнаженного сероватого песка, черной гальки, оранжево-белой глины или грязновато-серой солончаковой корки. В Каракумах практически нет другой воды, кроме грунтовой, залегающей на раз¬личной глубине: от 3—6 м вблизи Амударьи — основного источника всех каракумских подземных вод — до 300 м вблизи Карабиля.

Такие гигантские колодцы — самые глубокие среди колодцев мира — были вырыты народными туркменскими мастерами. Каких трудов стоило это соору¬жение при полном отсутствии механизмов, и какой труд необходимо затрачивать каждый раз, когда надо просто вытащить из такого колодца ведро воды. Зная все это, понимаешь, что известная туркменская пословица «Капля воды — алмаз» — не поэтическое преувеличение, а реальная мера вещей. По Каракумам то гуще, то реже разбросано около 20 тыс. разных колодцев. Воду поднимают из них, как правило, с помощью верблюда; сейчас все больше и больше вводится механизированная проходка колодцев и механизированный подъем воды. Наряду с усовершенствованием существующих способов сбора и использования местных вод ученые республики ищут новые методы и способы, которые при наименьшей затрате средств и труда дали бы необходимую воду хозяйствам, развивающимся на значительном расстоянии от крупных водных артерий. Такими перспективными способами смогут стать искусственные такыры, то есть сбор дождевых вод на синтетической пленке, и опреснение минерализованных грунтовых вод: электрохимическое — с использованием солнечной энергии, а на севере республики — естественным вымораживанием в короткую зиму. Уже достигнуты крупные успехи освоения прежде пустынных земель в зоне Каракумского канала.

Но Каракумы - главным образом страна естественных пастбищ, позволяющих развивать животноводство, и в частности наименее трудоемкую и в то же время наиболее доходную его отрасль — разведение каракульских овец. При этом наивысшей, хозяйственной ценностью обладают кустарниковые пастбища, где вместе с травянистыми однолетниками широко распространены саксаул, черкез, кандым; такие пастбища можно использовать круглый год, так как после больших снегопадов скот здесь питается ветками кустарников. Чисто травянистые пастбища, на которых совсем нет кустарников, характерны для Бадхыза, Карабиля и предгорий Копетдага. Эти пастбища хороши весной, когда густо зарастают разнообразными травами. Но летом они полностью выгорают (правда, некоторые травянистые растения сохраняют свои кормовые качества и в сухом виде), а зимой их иногда укрывает снег, и они делаются недоступными для животных. Для того чтобы повысить ценность и «надежность» этих пастбищ, на них подсевают кустарниковые растения или полыни. В еще большей степени гарантирует отгонное животноводство от капризов погоды сочетание метода искусственного улучшения пастбищ с заготовкой страховых запасов кормов, создаваемых непосредственно на самих пастбищах. Корма для этих целей заготавливают и на естественных сенокосах и на пахотных землях. В южной части Юго-Восточных Каракумов, где нередко выпадает около 200 мм осадков, практикуют богарные посевы зерновых на корм скоту. Большие площади Каракумов, на которых сложились резко расчлененные формы песчаного рельефа, считались раньше непригодными для земледелия, использовали их только как пастбища.

Теперь же благодаря мощной технике, разрешающей производить планировку таких песков, в этих местах тоже можно сеять кормовые, да и не только кормовые культуры. Революционные преобразования давно в годы независимости изменили все виды хозяйственной деятельности человека в самых глубинных каракумских районах. Теперь животноводческие центры в пустыне превратились в постоянные и часто довольно крупные населенные пункты с благоустроенными домами, магазинами, читальнями, школами, медицинскими пунктами, с электричеством, телефоном, радио и газовыми кухня¬ми. Здесь демонстрируются кинофильмы, читаются лекции, ставятся спектакли. В Центральных Каракумах животноводы смотрят телевизионные передачи из Ашгабада и Небит-Дага. С другими районами, с оазисной полосой эти поселки связаны автомобильными дорогами или же пользуются автомобилями высокой проходимости, самолетами и вертолетами.

Ежегодно в Каракумах прокладываются новые дороги, водоводы, появляются новые поселки. Вести это большое и разнообразное строительство в условиях пустыни приходится с особой осторожностью. Здесь каждый неверный шаг больше, чем в каком-нибудь другом ландшафте, может вызвать тотчас нежелательные последствия, в частности развевание закрепленных песков. В совсем не таком уж далеком прошлом подвижные пески были страшным, доводившим до отчаяния людей злом на Закаспийской (Ашхабадской) железной дороге. То, что эту рельсовую магистраль проложили через легендарные Каракумы в невиданно короткий, рекордный срок, вызвало, как известно, восторженное удивление всего мира. Но и в последующие десятилетия эксплуатация ее достойна не меньшего удивления, так как представляет собой отчаянную ежедневную борьбу с вездесущим, жестким, горячим песком.

Каждый поезд сопровождала специальная рабочая бригада для расчистки пути. В одном из октябрьских номеров за 1912 г. газета «Асхабад» писала: «Движение песков в культурной полосе земель Закаспийской области усиливается с каждым годом. Мы представляем: себе ужасную картину не только непредотвратимых заносов на значительную часть железной дороги и всех сооружений при ней, но и грандиозного движения песков вдоль на огромное расстояние...» Конечно, есть в этом сообщении доля репортерского преувеличения. Но в основном дело обстояло именно так. Защита от барханов велась лишь в очень узкой полосе железной дороги и очень примитивными способами, а поля и поселения в пустыне оставались целиком во власти ветропесчаной стихии. Но знания, изучение движения песков дали возможность разработать эффективные и экономически целесообразные меры; борьбы с ветровой эрозией песков и песчаными заносами — закрепление песков различными типами механической защиты, а также посевом и посадкой различных растений-пескоукрепителей. В результате уже десятки тысяч гектаров ранее подвижных песков не только закреплены, но и превращены в производительные угодья. Однако закрепление пес¬ков и сейчас еще работа трудоемкая и дорогая, так как ее сложно механизировать. Поэтом ученые-песковеды продолжают совершенствовать существующие и разрабатывать новые, более рентабельные методы борьбы с барханными песками. Теперь уже известно, что Каракумы не только благодатный край для пастбищного животноводства и орошаемого земледелия, но и район очень богатый различными полезными ископаемыми. За годы независимости изменился вид Туркмении, 20—30 лет назад здесь было так же, как 200 и 300 лет до того: десяток дымных юрт, рядом под барханами в колодцах солоноватая вода — для овец; питьевую воду исхитряются собирать на такыре от редких дождей и скудных снегов.

То, что достигнуто в годы независимости республики в сложном и многообразном комплексе, который мы называем «преобразование пустыни», начало большого общегосударственного дела. Оно ведется сейчас по обширной программе научно-исследовательских и опытно-производственных работ. И сейчас уже реально и конкретно вырисовывается будущее Каракумов. Вдоль почти полутора тысячекилометрового Каракумского канала протянется широкая и все растущая вширь, «съедающая» пустыню полоса оазисов; от нее в глубь песков уходят автомобильные дороги, каналы, линии электропередачи, водоводы; в центральных районах пустыни вырастет много населенных пунктов, нефтяных и газовых промыслов. Среди недавно безлюдных песков зазеленеют орошаемые участки, где будут выращиваться страховые корма для скота: все без исключения скотоводческие фермы получат электрическую энергию, что позволит механизировать самые трудоемкие работы, согревать дома зимой и охлаждать их в летний зной.

Так есть сегодня, это только начало решительного наступления на Каракумы. Все эти действия в ведении Института пустынь Академии наук Туркмении. Эти уникальные учреждения не только сохраняют мир живой и мертвой природы Каракумов в его естественном виде, но и, что особенно важно, глубоко и систематически исследуют различные формы жизни в условиях песчаной пустыни, движение песков, формирование песчаного рельефа, процесс зарастания песков. Такие знания дают им возможность разрабатывать научно обоснованные методы освоения и преобразования ландшафта Каракумов, что имеет первостепенное народнохозяйственное значение и для настоящего и для будущего. Потому что, как ни богаты каракумские недра, все же они истощимы, а растительные и животные ресурсы пустыни, если ими правильно распоряжаться, будут служить человеку вечно.

Вся эта информация непременно послужит материалом, который заинтересует любознательного туриста, чтобы расширить свой мир в понимании разнообразных форм жизни на земле, в стремлении живого выжить и приспособиться к различным природным условиям. Для вас необычным и увлекательным покажется отдых в юрте, путешествие на верблюдах. Вас поразит своим изысканным вкусом туркменская кухня и особенно гостеприимство туркменского народа Приезжайте к нам! Вы увидите много нового и интересного! Добро пожаловать в край песков, в Каракумы!

Пустыни — один из ландшафтов Земли, возникший так же закономерно, как и все другие, благодаря прежде всего своеобразному распределению по земной поверхности тепла и влаги и связанному с этим развитию органической жизни, формированию биогеоценотических систем. Такое понимание пустыни — как определенного ландшафта с присущими только ему чертами и свойствами природы, возникшего в определенных широтах Земли, — не вызывает серьезных разногласий в научной литературе. Споры если и возникают, то о главных индикаторах пустынь — климатических, ботанических и др. Само же понятие «пустыня» в генетическом отношении и как определенная система геобиоценоза вос­принимается однозначно.

Пустыня — определенное географическое явление, ландшафт, живущий своей особой жизнью, обладающий своими закономерностями, имеющий при развитии или деградации свои присущие ему черты, формы изменений. Опустыненные земли (даже и восстановленные) сохраняют свои отличия от пастбищной, орошаемой и промышленно осваиваемой территории. Внутри каждой из них тоже есть свои различия.

В любом ландшафте можно найти взаимодействие природных элементов, цепочку связей, создающих необходимое равновесие в геобиоценотических системах. При этом количественное соотношение природных компонентов может быть разное. Способность геобиоценозов сохранять свои функции на грани критического, угнетенного состояния и затем восстанавливать нарушенное равновесие составляет важное свойство географической среды, отвечает жизненным интересам органического мира и в конечном счете людей. Пустыне в равной степени свойственны и природные связи, и равновесие, и способность сохранять продуктивность при меняющемся соотношении природных элементов. Но сами связи и критическая точка при угнетенном состоянии природных сил у пустыни тоньше, чувствительнее, реактивнее. Чрезмерное напряжение или нарушение связей быстро переходит в экстремальное состояние, вызывающее стихийное бедствие. Опасны для пустынной растительности засухи, чрезмерный дефицит влаги в воздухе и почве, песчаные бури, резкое понижение уровня грунтовых вод, высыхание колодцев, изменение химического состава колодезных вод (минерализация их, повышенное присутствие сероводорода) и другие, не менее серьезные изменения. В условиях пустыни возможность пробудить к действию экстремальные силы природы легче, чем в другом ландшафте. Они опасны своей необратимостью или очень медленно протекающими процессами самовосстановления. Поэтому пути и средства освоения природных ресурсов пустынь, способы адаптации живых организмов, в том числе людей, их расселение, возникающие при этом взаимоотношения с местной природой совсем не похожи на те, что наблюдаются в других природных зонах.

В северном полушарии пустынные территории Африканского континента лежат между 15 и 30° с. ш., где находится крупнейшая пустыня мира — Сахара. В южном полушарии они расположены между 6 и 33° ю. ш., охватывая пустыни Калахари, Намиб и Карру, а также пустынные территории Сомали и Эфиопии.

Пустыня Калахари, самая крупная из пустынь Южной Африки, занимает площадь около 600 тыс. кв. км, и ее территория заходит в пределы Ботсваны, ЮАР и Намибии. Ее границами на юге является р. Молопо, на западе — высокое плато Намибии, а на востоке — Кустарниковый Велд и равнины Трансвааля. Пустыня Калахари занимает юго-западную часть одноименной впадины (площадь ее — 2, 5 млн. кв. км), расположенной на высоте 900 м. Она занимает синеклизу в теле Африканской платформы, заполненную континентальными мезозойскими, кайнозойскими отложениями, образованными в результате выве­тривания пород внутри самой впадины. По ее периферии над песчаными равнинами поднимаются краевые плато и горы. На западе край Калахари лежит на высоте 1500 м над уровнем моря, а на востоке — еще выше; самая низкая точка пустыни находится на высоте 840 м над уровнем моря. Поверхность Калахари сложена третичными и четвертичными горизонтально лежащими континентальными толщами (слои карру) песчаников, галечников и брекчий.

В этой континентальной толще выделяют три свиты. Нижняя, или свита камина, сложена песками, песчаниками и галечниками; средняя свита — песков, окремненных песчаников и халцедоновых известняков позднемелового возраста — залегает на свите камина несогласно и, в свою очередь, несогласно перекрывается свитой охристых песков позднетретичного возраста. Выше залегают современные отложения мощностью 100—150 м, представленные ожелезненными песчаниками и галечниками, красными песками «калахарского типа» и среднезернистыми эоловыми песками.

Вся территория Калахари занята песчаными дюнами, расположенными, как правило, цепями на расстоянии 70—150 м друг от друга. Особенно часто скопление продольных дюн — алаб — в окрестностях рек Молопо и Куруман. Здесь выделяется несколько типов песков Калахари. Наиболее часто встречаются красные пески, цвет

которых может изменяться от ярко-розового к красному до почти коричневого цвета, что обусловлено присутствием окислов железа.

Происхождение красных песков обязано длительному разрушению третичных песчаников. Их зерна угловаты или округлы, в большей части кварцевые, халцедоновые или кремнистые; присутствуют также слюда и тяжелые минералы — гранит, турмалин, циркон и др.

Пески преимущественно мелкозернистые. Размеры зерен чаще всего 0, 15—0, 4 мм; мелкая фракция песка составляет 30—65 %.

Дюны красного цвета часто называют «красными пальцами» Калахари. Палеогеновые песчаники при выветривании в течение аридного периода миоцена или еще раньше образовали толщи светлых песков в связи с покрытием их известковой оболочкой. Эти пески известны под названием «пески Калахари». Они имеются и в Замбии, Конго, ЮАР.

Считается, что пески Калахари были перенесены сильными юго-западными ветрами из пустыни Намиб, с другой стороны, что вероятнее, полагают, что значительная часть эоловых песков образовалась в процессе развеивания древнего аллювия ныне сухих рек Молопо и Нособ и их притоков. Совершенно очевидно, что в четвертичное время эти реки были многоводными и приносили значительное количество рыхлого материала, занявшего обширную площадь. Характерным для Калахари является наличие «поющих песков».

Замкнутость впадины Калахари обусловила характер стока. Дренирующие ее транзитные реки и временные потоки направлены к центру депрессии. Наиболее крупными из них являются Нособ, Молопо и Авоб. Долины их изрезаны несколькими сухими руслами — омурам-бами; некоторые из них в период дождей заполняются водой. Долина р. Нособ имеет ширину до 3 км. Аллювиальные отложения рек сильно опесчанены. Поэтому здесь обычны довольно мощные скопления эоловых песков в виде парал­лельных рядов дюн (барханных цепей), тянущихся на десятки километров (высота их до 15 м) с общей ориентацией с северо-запада на юго-восток.

Средняя высота гребней над межбарханными понижениями — около 8 м (максимальная — до 300 м). Среднее расстояние между цепями (от гребня до гребня) — около 225 м (минимальное — около 35, 5 м, максимальное — 460 м).

Среди песков и островных гор часто располагаются обширные плоские понижения (пэн, или влей) площадью от нескольких квадратных метров до сотен квадратных километров, сложенные плотными слабоводопроницаемыми глинами. Их можно рассматривать как аналог наших такыров. Эти понижения — коллекторы вод местного стока, они являются характерной чертой рельефа Калахари. В период сильных дождей на них собирается вода и образуются временные озера, довольно быстро высыха­ющие, но играющие важную роль в водопое скота.

Запасы подземных вод в пустыне значительны, однако глубина их залегания превышает 300 м. Дебит скважин небольшой. В песчаных отложениях вода может быть соленой.

Климат пустыни Калахари аридный с летним максимумом осадков и мягкой зимой, причем аридность увеличивается к юго-востоку. Осадки (до 500 мм) приурочены к летнему периоду (ноябрь — апрель), но их величина значительно колеблется как во времени, так и по площади. Локальная изменчивость играет важную роль для восстановления страдающей от засухи растительности. Средние засухи типичны раз в 3—5 лет, сильные — раз в 10 лет.

Калахари — один из самых жарких районов Южной Африки. Среднемаксимальная температура — плюс 29°, а среднеминимальная — плюс 12°, испаряемость 3 тыс. мм. В целом мягкие зимы могут характеризоваться иногда сильными морозами. Ветровой режим пустыни в бассейне рек Молопо и Нособ характеризуется постоянным господством северо-западных ветров. В силу этого пески движутся поступательно на юго-восток.

Почвы в основном красно-бурые и оранжево-бурые, песчаные, бесструктурные, состоящие в основном из крупного и мелкого песка, слабокислые, с низким плодородием, что обусловлено недостатком содержания азота и фосфора. С глубиной окраска в более влажных районах изменяется до желто-бурой, песок уплотняется. При близком подстилании плотной породы в нижней части почвенного профиля появляется карбонатный горизонт, где встречаются окремнелые отложения. Почвообразовательный процесс подобен тому, что идет на геологически древних материалах в Австралии.

Название «Намиб» на языке народа нама означает «место, где ничего нет». Пустыня Намиб чрезвычайно сухая (лишь 10-13 гг осадков на год) и, за исключением нескольких прибрежных городов, практически необитаема. Намиб считается самой древней пустыней в мире: пустынные или полупустынные условия существуют здесь беспрерывно уже на протяжении 80 миллионов лет, то есть пустыня образовалась ещё во времена динозавров.

Вследствие этого здесь возникло несколько эндемичных видов растений и животных (например, жуки-чернотелки лат. Syntyphlus subterranius), которые приспособлены к жизни в местном чрезвычайно враждебном климате и не встречаются больше нигде в мире.

В пустыне разведаны важные залежи вольфрамовых и урановых руд и алмазов. Воды Атлантического Океана, омывающие берега Намиб, чрезвычайно обильны жизнью; берега пустыни привлекает многочисленных тюленей, морских птиц и даже пингвинов, которые, несмотря на африканскую жару, гнездятся на пустынных берегах и прибрежных островах.
Местность медленно поднимается на восток от океанского берега до уровня примерно 900 метров возле подножья континентального плато. Кое-где над пустыней поднимаются скалистые горы с крутыми склонами, сквозь которые на севере несколько речек прорезают глубокие ущелья с отвесными обрывами. На юге большую часть поверхности земли покрывает песок, жёлто-серый вблизи побережья и кирпично-красный во внутренних районах пустыни. Песок происходит от движения Оранжевой реки и других речных потоков, которые иногда стекают с контенинтального плато и текут на запад, но никогда не достигают моря. Гряда песчаных дюн тянутся параллелно побежежью с севера-северо-запада на юг-юго-восток; отдельные дюны имеют длину от 10 до 20 километров и от 60 до 240 метров высоты, соеди них - так называемая Дюна 7 высотой 383 метра, которая считается высочайшей дюной в мире. Впадины между грядами дюн пересекаются небольшими поперечными дюнами. Поверхность крайнего юга пустыни создаёт обветренные ветром скалы, по которой иногда дуют барханы, и небольшие дюны в форме полумесяца, выгнутого против ветра, которые достаточно быстро перемещаются вместе с ветром с места на место.

Дюна 7 высотой 383 м — высочайшая песчаная дюна в мире

Северная треть пустыни — регион Каоковелд — состоит преимущественно из каменных пустырей и голых скальных плато и долин с редкими полями песчаных дюн и рассеяных по местности выветренных горных пород.
Водные ресурсы

Вода стекает в пустыню с внутриконтинентального плато. Пустыню пересекает только две полноводные реки: Кунене на границе Намибии с Анголой , и Оранжевая на границе с ЮАР. Оставшиеся русла наполняются поверхностными водами только на небольшое время раз в несколько лет, когда на внутреннем плато случаются особенно мощные ливни. В северной части Намиба наибольшие из этих потоков достигают океана, но на юге между Кусейбом и Оранжевой рекой все они теряются в солончаках или грязевых впадинах «влей» (африкаанс vlei), перед градами песчаных дюн или в промежутках между ними.

Некоторые русла имеют постоянный подземный сток, когда вода просачивается в песок и свободно течёт под песком по слою из водонепроницаемой породы. Этот подземный сток используют для водообеспечения прибрежных городов. Отдельно, подземным стоком реки Кусейб, который перехватывается в 40 километров от морского берега, обеспечиваются водой города Уолфиш-Бей и Свакопмунд; подземный сток речки Койхаб, который теряется в дюнах, водопроводом длинной 130 километров доставляется вода в порт Людериц в южной части Намибии.

Вид из космоса:

Антилопа:

Площадь пустыни составляет свыше 35 000 км². На северо-востоке пустыня ограничена горным массивом Техачапи (англ. Tehachapi Mountains), на юге хребтами Сан-Габриель и Сан-Бернардино. Границы гор обозначены довольно чётко, так как они выделены двумя большими геологическими разломами: Сан-Андреас и Гарлок. Бессточная область Большой Бассейн лежит к северу от пустыни, более жаркая пустыня Сонора к югу. Северная и восточная границы не такие отчётливые — их можно определить по присутствию древовидного растения юкки коротколистной (Yucca brevifolia). В пустыне можно найти от 1 750 и 2 000 различных видов растений.
Фото пустыни Мохаве:

Красотища:

[img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Baja_peninsula_(mexico)_250m.jpg/180px-Baja_peninsula_(mexico)_250m.jpg[/img]